---> ENGLISH VERSION BELOW! <---

Diese kleine kurze Jacke im Chanel Style passt wunderbar zu langen Röcken oder über dein Sommerkleid. Der Blazer hat aufgesetzte Brusttaschen zudem Teilungsnähte für die körpernahe Passform. Liz ist komplett gefüttert und hat dadurch eine "richtige" Jackenverarbeitung.

Länge in der hinteren Mitte = 51 - 59 cm

Roos wurde in dieser Anleitung aus einer gewebten Baumwolle  genäht.

→ Zum Schnittmuster “Liz”

Vorab für dich als Info:

Benötigtes Material:

Wir empfehlen dir einen Boucle- oder Leinenstoff.

Größen  34-42

• Oberstoff 1,60m (140cm breit)
• Futterstoff 1,20m (140cm breit)

Größen 44-50

• Oberstoff 2,00m (140cm breit)
• Futterstoff 1,30m (140cm breit)

Größen 34-50

• Einlage 1,30 m (90 cm breit)
• Knöpfe 5 Stk. 1,8 cm Durchmesser
• Formband Gr. 34-50 =  2,20 m, 12 mm breit

Zuschnitt:

Schneide die Schnittteile aus deinem Oberstoff und aus Einlage zu. Lege den Stoff mit der rechten Stoffseite nach oben. Lege die Webkanten parallel zur Mitte, damit du Beleg hinten, Kragenstege, Unter- und Oberkragen im Bruch auflegen kannst. Die Schnittteile sollten alle mit der Schrift nach oben aufliegen. Richte den Fadenlauf-Pfeil stets bei allen Teilen in die gleiche Richtung aus und parallel zur Webkante des Stoffes. Übertrage alle Knipse aus dem Schnittmuster durch einen 3mm langen Einschnitt mit der Schere oder mit Kreide. Markierungen definieren Positionen von Abnäherendungen, Taschenpositionen, u.v.m. Übertrage diese entweder mit Kreide oder Stecknadeln. Alle Oberstoffteile, die komplett mit Einlage beklebt werden, schneidest du am besten erst grob zu. Nachdem du die Einlage fixierst hast, schneide sie exakt aus. Hier gibt es auch ein Video über kleben und fixieren von Schnittteilen.

Du benötigst aus Stoff:

• 2x Vorderteil gegengleich
• 2x Seitenteil vorn gegengleich
• 2x Seitenteil hinten gegengleich
• 2x Rückenteil gegengleich
• 2x Tasche Vorderteil gegengleich
• 2x Oberärmel gegengleich
• 2x Unterärmel gegengleich
• 2x Manschette gegengleich

außerdem mit Einlage:

• 1x Beleg hinten im Bruch
• 2x Beleg vorn gegengleich
• 1x Oberkragen im Bruch
• 1x Unterkragen im schrägen FDL
• 2x Kragensteg im Bruch
• 2x Vorderteil Teilfixierung/ Plaque, gegengleich
• 2x Rückenteil Teilfixierung/ Plaque, gegengleich
• 2x Tascheneingriff Tasche Vorderteil
• 2x Saum Vorderteil, gegengleich
• 2x Saum Seitenteil vorn, gegengleich
• 2x Saum Seitenteil hinten, gegengleich
• 2x Saum Rückenteil, gegengleich

außerdem mit Formband:

• 2x Schulter und Halsloch Vorderteil
• 2x Armloch Vorderteil (nach Verarbeitung)
• 1x Halsloch Rückenteil (nach Verarbeitung)
• 2x Armloch Rückenteil (nach Verarbeitung)

Du benötigst aus Futter:

• 2x Vorderteil, gegengleich
• 2x Seitenteil vorn, gegengleich
• 2x Seitenteil hinten, gegengleich
• 1x Rückenteil im Bruch
• 2x Tasche, gegengleich
• 2x Oberärmel, gegengleich
• 2x Unterärmel, gegengleich

Nähanleitung:

Für das Nähen dieser Jacke benötigst du eine Nähmaschine.

Die bunten Linien auf den Bildern zeigen dir zusätzlich zur Beschreibung, an welchen Stellen eine Naht zu nähen oder etwas zu kleben ist.  

Achte beim Nähen auf die im Schnitt enthaltene Nahtzugabe. Nicht extra gekennzeichnete Nahtzugaben sind 1cm breit!  

Viel Spaß beim Nähen!

Lege den vorderen Beleg rechts auf rechts an die Vorderteile und steppe die vordere Kante mit 1cm durch. Anschließend werden die Nahtzugaben, mindestens bis zum oberen Knips, flachgesteppt. Diese Methode erleichtert nicht nur das finale Ausbügeln sondern bewirkt auch, dass der Beleg, wenn er nicht extra abgesteppt wird, sich automatisch nach innen legt und nicht hervorrollt. Nur der Beleg wird knapp Kante auf die Nahtzugaben gesteppt. Die Stepplinie ist dann nur von der linken Stoffinnenseite zu sehen, nicht aber von der rechten Seite.

Bügle die Saumzugaben der Vorderteile und der Belege laut Schnitt um.

Weiter geht es mit dem Abnähen der Taillenabnäher der Vorderteile. Ein einfacher, gerader Abnäher wird, nach dem exakten Übertragen des Schnittmusters und die Markierung genau beachtend, auf der linken Seite des Stoffes, Knips auf Knips, von der breitesten Stelle zur Spitze hin schön auslaufend (damit der Abnäher nicht tütet) geschlossen und vernäht. Zeichne dir vorher eine Linie mit der Schneiderkreide ein, damit du nicht zu viel oder zu wenig abnähst und die Seitennaht schön gerade abschließt.
Damit du an der Spitze nicht verriegeln musst, kannst du den letzten Zentimeter mit ganz kleinem Stich nähen. Den Abnäherinhalt bügelst du auseinander.

Nähe das vordere Seitenteil rechts auf rechts an das Vorderteil. Bügle die Nahtzugaben auseinander.

Beklebe jetzt die Armlöcher des Vorderteils mit dem Formband.

Bügle den Umbruch des Eingriffs der vorderen Tasche laut Schnitt um.

Steppe den Futterzuschnitt der Tasche rechts auf rechts an den Eingriff und bügle das Futter nach unten.

Lege jetzt das Futter rechts auf rechts auf den Oberstoff und steppe die seitlichen Nähte zu. Bügle die Nahtzugaben auseinander und wende anschließend die Tasche auf rechts.

Die untere noch offene Naht bügelst du 1cm um.

Positioniere die Tasche auf den Vorderteilen laut Markierung und steppe die Taschen knapp Kante durch.

Schließe die hintere Mitte rechts auf rechts aufeinander und bügle die Nahtzugaben auseinander.

Nähe die hinteren Seitenteile rechts auf rechts an die Rückenteile und bügle die Nahtzugaben auseinander.

Beklebe jetzt die Armlöcher und das Halsloch des Rückenteils mit dem Formband.

Bügle den Saum des Rückenteils laut Schnitt um.

Lege das Rücken- und Vorderteil rechts auf rechts aufeinander und schließe die Schulternaht. Bügle die Nahtzugabe auseinander.

Schließe die Seitennähte rechts auf rechts aufeinander und bügle die Nahtzugaben auseinander. Achte auf die Nahtzugaben im Schnitt.

Nimm dir nun den Beleg hinten vor und nähe ihn rechts auf rechts an den vorderen Beleg. Bügle die Nahtzugaben auseinander.

Nähe den Steg an Ober-/ bzw. Unterkragen.

Bügle anschließend die Nahtzugaben auseinander und knipse sie etwas ein, so können sich die Nahtzugaben beim bügeln etwas auseinander spreizen. Steppe rechts und links neben der Naht knapp Kante durch.

Lege Ober- und Unterkragen rechts auf rechts aufeinander und steppe die obere Naht durch.

Anschließend werden die Nahtzugaben flachgesteppt. Diese Methode erleichtert nicht nur das finale Ausbügeln sondern bewirkt auch, dass der Unterkragen, wenn er nicht extra abgesteppt wird, sich automatisch nach innen legt und nicht hervorrollt. Nur der Unterkragen wird knapp Kante auf die Nahtzugaben gesteppt. Die Stepplinie ist dann nur von der linken Stoffinnenseite zu sehen, nicht aber von der rechten Seite.

Hier siehst du ein Detailfoto der flachgesteppten Naht.

Bügle den Kragen aufeinander.

Verstürze ihn dann wieder rechts auf rechts um und schließe die kurzen Strecken. Stoppe die Naht 1cm vor der Schnittkante. Verschneide die Ecken des Kragens...

... und bügle den Kragen ordentlich aufeinander.

Nun kannst du den Kragensteg des Unterkragens rechts auf rechts bis zum Knips an das Halsloch der Jacke nähen. Stecke dir mit Stecknadeln die hintere Mitte fest und glatt die weiteren Strecken nach rechts und links.

Steppe die Reversecke der vorderen Kante bis zum Knips rechts auf rechts aufeinander. Achte darauf die vorher genähte Naht des Stegs genau zu treffen.

Hier siehst du ein Detailfoto der verarbeiteten Reversecke. Schneide die Nahtzugaben der Ecke etwas ab.

Nähe nun den Steg des Oberkragens rechts auf rechts an den Beleg der Jacke.

Hier siehst du eine Detailansicht des verarbeiteten Kragens.

Die Nahtzugaben der zuvor genähten Strecken bügelst du nun auseinander. Knipse jeweils die Nahtzugaben etwas ein oder bei zu dicken Stellen etwas weg.

Zur Sicherung vor verrutschen des äußeren und inneren Stegs, steppst du die auseinander gebügelten Nahtzugaben aufeinander. Nutze dafür einen einseitigen Steppfuß, um möglichst dicht zu steppen oder verarbeite die Strecke mit der Hand.

Komm nun zur Verarbeitung des Ober- und Unterärmels. Steppe die Außenarmnaht rechts auf rechts aufeinander und bügle die Nahtzugaben auseinander.

Schließe auch die Innenarmnaht rechts auf rechts aufeinander und bügle die Nahtzugaben auseinander.

Die Manschette bügelst du im Umbruch links auf links.

Schließe die Innennaht rechts auf rechts aufeinander und bügle die Nahtzugaben auseinander.

Die Manschette legst du rechts auf rechts an den Ärmel und steppst beides aufeinander, bügle die Nahtzugaben nach oben.

Der Ärmel ist fertig und du kannst ihn rechts auf rechts in das richtige Armloch nähen.

Nimm dir nun den Futterstoff vor und schließe die Abnäher der Vorderteile. Ein einfacher, gerader Abnäher wird, nach dem exakten Übertragen des Schnittmusters und die Markierung genau beachtend, auf der linken Seite des Stoffes, Knips auf Knips, von der breitesten Stelle zur Spitze hin schön auslaufend (damit der Abnäher nicht tütet) geschlossen und vernäht. Zeichne dir vorher eine Linie mit der Schneiderkreide ein, damit du nicht zu viel oder zu wenig abnähst und die Seitennaht schön gerade abschließt.
Damit du an der Spitze nicht verriegeln musst, kannst du den letzten Zentimeter mit ganz kleinem Stich nähen. Den Abnäherinhalt bügelst du zur Seitennaht.

Lege die vorderen Seitenteile an die Vorderteile rechts auf rechts und schließe die Teilungsnaht. Bügle die Nahtzugaben zur Seitennaht.

Das Rückenteil hat eine Futterfalte. Diese nähst du oben und unten ein, indem du an den jeweiligen Knipsen rechts auf rechts siehe Foto nähst.

Lege die hinteren Seitenteile rechts auf rechts auf das Rückenteil und steppe die Teilungsnaht durch. Bügle die Nahtzugaben zur Seitennaht.

Lege Vorder- und Rückenteil aufeinander und schließe die Schulternaht rechts auf rechts. Bügle die Nahtzugaben nach hinten.

Nähe anschließend die Seitennähte rechts auf rechts aufeinander ud bügle die Nahtzugaben nach hinten.

Komme nun zu den Ärmeln und nähe Ober- und Unterärmel rechts auf rechts aufeinander. Bügle die Nahtzugaben nach hinten.

Schließe auch die Innenarmnaht rechts auf rechts aufeinander. Beachte eine Öffnung von 10cm im linken Ärmel zu lassen.

Nähe die Futterärmel in die Armlöcher des Futterrumpfes rechts auf rechts.

Jetzt nähst du das Futter rechts auf rechts an den Beleg des Oberstoffes.

Hier gibt es auch ein Video wie du ein Futter in Blazer einsetzt.

Vergiss nicht die Manschetten rechts auf rechts an das Ärmelfutter zu nähen.

Auch die Schultern werden zusätzlich mit einem Futterstreifen für Bewegungsfreiheit verarbeitet. Bei den Achselpunkten nähst du die Nahtzugaben von Futter und Oberstoff aufeinander.

Schließe den Saum von Futter und Oberstoff rechts auf rechts bis kurz vor die hintere Mitte. Tu dies auf beiden Seiten. Beachte die schräg einlaufende Verarbeitung des Belegs im Saum.

Die offene Stelle rund um die hintere Mitte im Saum schließt du, indem du durch das offene Futterarmloch krabbelst und den restlichen Saum rechts auf rechts aufeinander nähst.

Schließe anschließend die offene Stelle im Futterärmel.

Fertige die Knopflöcher laut Schnitt und nähe die passenden Knöpfe an die gegenüberliegende Seite.

Fertig ist deine LIZ!

Wenn du mal nicht weiter weißt, oder falls du Fragen hast, melde dich gern per Email unter info@schnittmuster-berlin.de.

Wir antworten dir so schnell wie möglich.

Hab ganz viel Freude mit deinem neuen Designerstück!

Herzlichst dein Schnittmuster-Berlin Team.

PINTERESTFOTO

 

--> ENGLISH VERSION <--

Sewing instructions jacket Liz

This small short jacket in Chanel style fits wonderfully with long skirts or over your summer dress. The blazer has patch chest pockets and dividing seams for a close fit. Liz is fully lined and thus has a "real" jacket processing.

Length at the center back = 51 - 59 cm

Roos in this tutorial was sewn from a woven cotton.

→ To the pattern "Liz

In advance for you as info:

Material needed:

We recommend you a boucle or linen fabric.

Sizes 34-42

• Outer fabric 1,60m (140cm wide)
• Lining fabric 1,20m (140cm wide)

Sizes 44-50

• Outer fabric 2,00m (140cm wide)
• Lining fabric 1,30m (140cm wide)

Sizes 34-50

• interlining 1.30 m (90 cm wide)
• Buttons 5 pcs 1.8 cm diameter
• interlining tape Size 34-50 = 2.20 m, 12 mm wide

Cut:

Cut the pattern pieces from your outer fabric and from interlining . Lay the fabric right side up. Lay the selvages parallel to the center so you can place facing back , collar stays, under collar and top collar at fabric fold . The pattern pieces should all lie with the lettering facing up. Always align the threadline arrow in the same direction for all pieces and parallel to the selvage edge of the fabric. Transfer all notches from the pattern by making a 3mm incision with scissors or chalk. Marks define positions of dart ends, pocket positions, and more. Transfer these either with chalk or pins. All outer fabric parts that will be completely covered with interlining are best cut roughly first. After you have fixed the interlining , cut them out exactly. Here is also a video about gluing and fixing pattern pieces.

You need fabric:

• 2x front part opposite
• 2x side part in front opposite each other
• 2x side part back opposite
• 2x back part opposite
• 2x pocket front part opposite
• 2x upper sleeves opposite
• 2x undersleeves opposite each other
• 2x cuff opposite

also with interlining:

• 1x facing back in the fabric fold
• 2x facing front opposite
• 1x upper collar in fabric fold
• 1x under collar in oblique FDL
• 2x collar stand in fabric fold
• 2x anterior part Partial fixation/ Plaque, opposing
• 2x Back section Partial fixation/ Plaque, opposing
• 2x pocket opening pocket front
• 2x hem front part, opposite
• 2x hem side part front, opposite
• 2x hem side part back, opposite
• 2x hem back part, opposite

also with interlining tape:

• 2x shoulder and neckline front part
• 2x armhole front part (after processing)
• 1x neckline Back part (after processing)
• 2x armhole back part (after processing)

You need lining:

• 2x front part, opposite
• 2x side part in front, opposite
• 2x side part back, opposite
• 1x back part in fabric fold
• 2x bag, opposite
• 2x upper sleeve, opposite
• 2x undersleeves, opposite

Sewing instructions:

You will need a sewing machine to sew this jacket.

In addition to the description, the coloured lines on the pictures show you where to sew a seam or glue something.  

When sewing, pay attention to the seam allowance included in the pattern. Seam allowances that are not specially marked are 1cm wide!  

Have fun sewing!

Place the front facing right sides together on the front pieces and stitch through the front edge with 1cm. Then topstitch the seam allowances flat, at least to the top notch. This method not only facilitates the final ironing out but also has the effect that the facing, if it is not specially topstitched, automatically lays inside and does not roll out. Only the facing is stitched close to the edge on the seam allowances. The quilting line is then only visible from the left inside of the fabric, but not from the right side.

Press the hem allowances of the front pieces and the facings according to the pattern.

Continue with sewing the waist darts of the front pieces. A simple, straight dart is sewn on the left side side of the fabric, notch by notch, from the widest point to the tip, carefully following the marking and transferring the pattern exactly. (so that (so that the dart does not bag) closed and sewn. Draw a line with the tailor's chalk beforehand so that you don't sew off too much or too little and the side seam finishes nice and straight.
So that you don't have to bar-tack at the top, you can sew the last centimeter with a very small stitch. Iron the contents of the dart apart.

Sew the front side piece right sides together to the front piece. Press the seam allowances apart.

Now glue the armholes of the front piece with the interlining tape.

Press the fold of the front pocket opening according to the pattern.

Topstitch the pocket lining blank right sides together to the welt and press the lining down.

Now place the lining right sides together on the outer fabric and topstitch the side seams. Press the seam allowances apart and then turn the pocket right side out.

Press the bottom seam that is still open by 1 cm.

Position the pocket on the front pieces according to the markings and topstitch the pockets close to the edge.

Close the back centers right sides together and press the seam allowances apart.

Sew the back side pieces right sides together to the back pieces and press the seam allowances apart.

Now glue the armholes and the neckline of the back with the interlining tape.

Press the hem of the back piece according to the pattern.

Place the back and front pieces right sides together and close the shoulder seam. Press the seam allowance apart.

Close the side seams right sides together and press the seam allowances apart. Pay attention to the seam allowances in the pattern.

Now take the facing back and sew it right sides together to the front facing. Press the seam allowances apart.

Sew the bar to the upper or lower collar.

Then iron the seam allowances apart and pinch them a little, so that the seam allowances can spread apart a little when ironing. Topstitch the edge just to the right and left of the seam.

Place the top and bottom collars right sides together and topstitch through the top seam.

The seam allowances are then topstitched flat. This method not only facilitates the final ironing out, but also ensures that the undercollar, if it is not stitched separately, automatically lies inside and does not roll out. Only the undercollar is stitched close to the edge on the seam allowances. The stitching line is then only visible from the left inside of the fabric, but not from the right side.

Here you can see a detail photo of the flat stitched seam.

Press the collar on top of each other.

Then turn it right sides out again and close the short sections. Stop the seam 1cm before the cut selvage. Trim the corners of the collar...

... and neatly iron the collar on each other.

Now you can sew the collar stand of the undercollar right sides together to the snap to the neckline of the jacket. Pin the back center and flat the other sections to the right and left.

Topstitch the lapel corner of the front edge to the snap, right sides together. Make sure to exactly match the previously sewn seam of the bar.

Here you can see a detail photo of the finished lapel corner. Trim the seam allowances of the corner a little.

Now sew the bar of the upper collar right sides together to the facing of the jacket.

Here you can see a detailed view of the processed collar.

Now iron the seam allowances of the previously sewn sections apart. Clip the seam allowances a little or, if they are too thick, a little away.

To prevent the outer and inner bars from slipping, topstitch the seam allowances that have been ironed apart. Use a one-sided quilting foot to stitch as close as possible or work the section by hand.

Now come to the processing of the upper and lower sleeve. Topstitch the outer sleeve seam right sides together and press the seam allowances apart.

Also close the inner arm seam right sides together and press the seam allowances apart.

Iron the cuff inside out at fold .

Close the inside seam right sides together and press the seam allowances apart.

Place the cuff right sides together with the sleeve and topstitch, pressing the seam allowances up.

The sleeve is finished and you can sew it right sides together in the correct armhole.

Now take the lining fabric and close the darts of the front pieces. A simple, straight dart is closed and sewn on the left side side of the fabric, clip on clip, from the widest point to the tip, tapered (so that the dart does not bag) , after transferring the pattern exactly and paying close attention to the marking. Draw a line with the tailor's chalk beforehand so that you don't sew off too much or too little and the side seam finishes nice and straight.
So that you don't have to bar-tack at the top, you can sew the last centimeter with a very small stitch. Press the dart contents to the side seam.

Place the front side pieces to the front pieces right sides together and close the dividing seam. Press the seam allowances to the side seam.

The back piece has a lining fold. You sew this in at the top and bottom by sewing right sides together at the respective notches, see photo.

Place the back side pieces right sides together on the back piece and topstitch through the dividing seam. Press the seam allowances to the side seam.

Place the front and back pieces on top of each other and close the shoulder seam right sides together. Press the seam allowances to back.

Then sew the side seams right sides together and press the seam allowances to back.

Now come to the sleeves and sew the upper and lower sleeves right sides together. Press the seam allowances to back.

Also close the inner sleeve seam right sides together. Note to leave an opening of 10cm in the left sleeve.

Sew the lining sleeves into the armholes of the lining body right sides together.

Now sew the lining right sides together to the facing of the outer fabric.

Here is also a video how you put a lining in blazer.

Don't forget to sew the cuffs right sides together to the sleeve lining.

The shoulders are also finished with an additional lining strip for freedom of movement. At the underarm points, sew the seam allowances of lining and outer fabric to each other.

Close the hem of lining and outer fabric right sides together until just before the back center. Do this on both sides. Note the slanted finish of the binding in the hem.

Close the open area around the back center in the hem by crawling through the open lining armhole and sewing the remaining hem right sides together.

Then close the open area in the lining sleeve.

Make the buttonholes according to the pattern and sew the matching buttons to the opposite side.

Your LIZ is ready!

If you get stuck, or if you have any questions, feel free to contact us by email at info@schnittmuster-berlin.de.

We will answer you as soon as possible.

Have lots of fun with your new designer piece!

Sincerely yours Schnittmuster-Berlin Team.

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